以管窺天-GeorgeC的網路日誌

戕害攝影新手們幼小心靈的Photoshop拍煙火系列又來了，這應該是最後一招了，再下去小弟也不會了，還需要有其他的高人前來指點才行...



這次的示範照片是這兩張。需要修飾的主角是下面這一張，我們可以看到橋面上沒有煙火，整體看起來平淡許多，所以要用上面這一張來補強...



我們先把VX4L6904.TIF這一張照片橋面上的煙火用矩形選取工具選取起來，在選取的範圍上按滑鼠右鍵，選擇『Layer via copy』



然後把新增的圖層拉到VX4L6907.TIF上面，並且使用Free Transform的功能（按Ctrl+T）把橋面上的煙火滿布在橋上



這時候，將Layer 1使用圖層混和選項的『Screen』（相信大家都已經很熟悉了）



使用Screen之後，雖然橋面上的煙火很順利的融合進畫面之中，但是我們可以看到畫面左側沒有煙火瀑布的地方，有一個非常礙眼的黑色交界，這會讓我們的『製造煙火美景』大計一眼就被瞧破，所以要把這個地方修掉。



要怎麼做呢？最簡單的方法就是把這邊的邊界也加上煙火瀑布來擋掉這個地方。我們在VX4L6907.TIF這張照片之中的Background圖層選取一段煙火瀑布，一樣使用『Layer via copy』製造出新的圖層。



把這個新增的『Layer 2』圖層移動到剛剛黑色邊界上面



同樣使用Free Tranform的功能稍微調整一下大小及角度



使用老方法『Screen』



這時候，我們可以看到Layer 2的這個複製的煙火瀑布和原圖之間融合得並不漂亮



我們要使用有別於先前Prat II的方式來讓這個醜陋的融合邊界消失。首先，先雙擊Layer 2的圖層，會跑出『Layer Style』的視窗，然後在『Bend if』的『This layer』上面，如同圖上滑鼠所示，把黑色的箭頭移到40的位置。這個意思是告訴Photoshop：當圖層的顏色灰值在0-40之間的時候，就一定要進行混和。



這樣畫面左側的橋面就不至於很突兀，然後我們再稍微做一點細部修飾（用橡皮擦功能擦去一些瑕疵等等），這樣就完成了下面這張完成圖！



Photoshop拍煙火的三部曲就這樣結束了，不知道對各位是否有任何的幫助。回想起當初剛開始學攝影的時候，總是認為自己拍不好是因為器材或是技巧不如人，常常看著許多前輩耆宿們的美圖而興歎。但是隨著經驗的增長以及看了一些書和文章，發現似乎也不完全是那麼一回事，許多美圖背後的『不傳之秘』才是讓原本不錯的照片更上一層樓的技巧。小弟有感於當初摸索階段的痛苦，所以寫這一些的文章讓大家知道其實每張照片的背後，不是只有按完快門就結束了，事後要如何讓這張照片更加增色，才是對自己作品負責任的態度；也讓新手們知道網路上面看到的照片，其實是有許多步驟（前製和後製）而來的，才不至於讓新手們因為老是不知道為何達不到別人拍出來美圖的境界，最後心灰意懶...

拉拉雜雜說了這麼多，還是希望大家對小弟的劣作多指教，也希望因此拋磚引玉，能有更多的高手們將自己的壓箱底技巧和大家分享，也讓小弟能學習學習。

看完前一篇[攝影新手需知]用Photoshop拍煙火 Part I，是不是覺得很簡單呢？但是，如果您在拍攝的時候因為取景的關係，不斷地改變焦距或者取景的方向，結果照片並非都像前一篇那兩張照片的位置一模一樣，這個時候該要怎麼辦呢？



我們就以上面這兩張照片來做示範吧！左邊那張橫幅的照片我們覺得天空的部分單調了些，所以我們打算用右邊的煙火來補強天空的視覺效果。



首先，同樣在Photoshop裡面開啟這兩張照片



將VX4L7099.TIF這張照片中的煙火部分用矩形方塊選取，然後在選取的部位上面按滑鼠右鍵，選擇『Layer via copy』



之後用拖曳的方式把這個選取起來的煙火圖層拉到VX4L6915.TIF這張照片上面。



按下Ctrl+T，使用Free Transform的功能調整這個煙火的形狀和位置，把它放在圖上的位置。



和前面那一篇的方式相同，在混和圖層的選項之中，選擇『Screen』來合成這兩部分的煙火。



這樣完成了嗎？還沒！仔細看看合成的邊緣，天空的顏色有落差，雖然不明顯，但是這還是需要修正的。



選擇Layer->New Adjustment Layer->Curves，我們來新增一個調整顏色曲線的圖層。



把暗部的曲線往下調，讓暗部更暗



然後，把滑鼠游標放到在『Curves 1』和『Layer 1』之間，按住Alt鍵之後，再按下滑鼠左鍵。



這樣曲線調整的結果將只會影響到『Layer 1』這個圖層。



最後，這樣就簡單地把兩張煙火照『無縫』地合成在一起啦！是不是不會太難呢？

說起來，拍煙火真的是一件很累人的事情。除了為求有好的視野、角度，必須早早抵達預定地點之外，煙火開始的時候，各種相機的設定還有拍攝技巧更是讓新手們苦惱不已...，往往在辛苦了大半天之後，回到家裡一看照片，不是天空上的煙火不夠熱鬧、就是前景的部分曝光不足...望著網路上老手們貼出來的煙火圖，一張比一張精彩，只好期許下次再來了...

真的需要這麼悲情嗎？網路上的煙火美圖真的都是每張都是黑卡搖得出神入化的結果嗎？新手們就註定要辛辛苦苦地花上許多的光陰，然後不知何時才能成為煙火大師嗎？其實，有了Photoshop之後，您一點都不需要這麼的辛苦，小弟就提供幾種簡易的方式給大家參考，讓您就算是菜鳥，也有機會弄出一張精彩熱鬧的煙火圖！

當然拍攝時的一些先決條件還是要有，包括必須把相機架在三腳架上面（這點最重要）、用快門線拍攝、光圈快門ISO的設定、找到您認為的好位置等等...，至於黑卡...您如果真的不會，就丟在一旁吧！



首先，如果您的相機是一直固定在某個焦段和位置的情況之下，結果發現拍出來的煙火都侷限在畫面的某個部位，造成畫面上面留空太多，讓人覺得不夠熱鬧，如同上面這兩張圖，一張煙火集中在畫面上方、一張則是在中間及下面，而右邊這張圖還有前景過暗的問題...



我們在Photoshop裡面，把這兩張圖打開。



然後，把VX4L7001.TIF這張照片拉到VX4L7013.TIF這張照片上，讓VX4L7001.TIF成為VX4L7013.TIF上面的Layer



然後，我們只要在圖層混和模式之中，選擇『Screen』即可。Screen的用途是『去黑留白』，這樣子一來，比較亮的煙火和前景的部分，就會被突顯出來。



完成圖就如上所示。這樣感覺起來，不但畫面比較熱鬧，煙火也顯得有層次、不至於紛亂的擠在一起，同時下面當作前景的房屋也變得更清晰，是不是一舉數得呢？

所以如果您真的對於搖黑卡十分沒把握，可以多曝幾張單發的煙火，然後回家再使用Photoshop大法合成在一起，您就可以得到精彩的煙火畫面啦！

大凡一般攝影者最頭痛的，就是遇到高反差的場景。畢竟CCD/CMOS的寬容度不如人眼，人眼所能見到的場景，不一定能順利在相機拍攝之中呈現出來，於是許多相機紛紛開始內建類似『高光優先』等等的機能，試圖讓攝影者在遇到類似的場景時，能夠拍出理想的照片，但是真正遇到像晨昏的高反差場景時可能效果還是有限...

當然，我想一定許多人都知道『黑卡』這種東西，黑卡的使用應該是晨昏攝影愛好者必修的技能，只是黑卡一來受限於技巧的熟練度以及極短時間搖黑卡的挑戰性，二來如果遇到高低反差場景邊緣相當不規則的話面，此時黑卡的使用便相當困難。所幸，我們還有最後一招，那就是『軟體黑卡』。

軟體黑卡最常用的招數就是HDR-Hyper Dynamic Range Photo，它是利用數張同一場景但是曝光值不同的相片，經由電腦運算過後，重新組合而成的一張新照片。它試圖把這數張照片中高低反差的部分調和在一張照片之中，讓使用者得到很難在拍攝現場拍出來的照片。以下我們以Photomatix Pro為例，來介紹一下實做的方式。



首先，打開電腦（廢話...），然後打開Photomatix Pro（又是廢話！），然後準備打開幾張不同場景但不同曝光值的照片。



我們打開的就是上面這三張照片，這三張照片分別是：-2.7EV、0EV、+2.7EV



好，我們已經打開來了...（又是一堆廢話...）



然後選擇『Generate』



會出現如上的畫面。如果您是一開始就選擇『Generate』而沒有先開好照片的話，在這裡就要選擇『Load differently exposed images』，然後再選擇要使用的照片。



這個畫面大概不必多選，直接按『OK』就可以了。不過，如果您畫面中有物體移動明顯，您可以考慮勾選中間的『Attempt to reduce ghosting artifacts』來消除看看。



計算之後，結果如上圖...看到這張照片，你可能會想砸電腦...怎麼運算出來的結果是這樣？等等，其實還沒處理完呢！



此時，請選擇『Tone mapping』



就會出現調整的選項啦！我大概解釋一下：

Strength是運算強度、Color Stauration是是色彩飽和度、Light Smoothing是亮度的柔和度、Luminosity是整體亮度

White piont是調整白色部份的強度、Black piont是調暗色部份的強度可以讓您調整細部的亮暗。

另外下方還有『Tone』、『Micro』、『S/H』這幾個標籤，裡面也有一些選項可以調整，可以自行試試看。



經過調整的結果...其實看一看上圖，天空有一圈『佛光』狀的邊緣，所以運算力不要設太強，否則常會留下光暈，亮暗交界處會有這種『佛光』的樣子



調整好了之後，就按下OK吧！（又是廢話）





我們用上面這兩張照片來個小小的比較吧。上面這張是一次拍攝OK，試圖利用相機拍下星芒狀的太陽以及現場高反差的場景，這是小弟用RAW檔調了又調，認為最佳的結果；下面這張是前面HDR做出的結果。請各位自行比較看看吧，看看各位比較喜歡哪一種效果呢？

其實，這種HDR的做法在Photoshop以及PhotoImpact裡面也都有，也都可以嘗試看看。最後，感謝Sam兄慷慨出借一張他所做的HDR美圖，讓各位可以看看HDR的威力在哪裡。



參考文章：
軟體黑卡-Photoshop遮罩的運用

本篇文章引用自此：Sam的異想世界-寬景&環景&全景圖 概念設計

我想，很多人應該對於寬景、環景、全景圖這幾個名詞容易搞混，而且在製作這一類的圖時，大家的印象大概就停留在拍個幾張連續的、有部分景色重疊的照片，然後回家用PS之類的程式連接起來就完成了...

Sam兄的這篇文章很清楚明白地把這三者界定清楚，並且有稍微提出製作所需的程式和方法。雖然像是全景圖的製作在一般的使用者來說是比較少會碰到的狀況，但是看一看Sam兄神乎其技地用簡單的方式就可以做到這樣的效果，比起我們一般認知上可能要拍上數百張照片然後一張一張接起來的方式來說，也是一種享受！

背著相機出遊時，最希望遇見的就是藍天白雲的好天氣，拍起來的相片如果有著一抹湛藍的藍天，看起來就心曠神怡。當然，許多人也會利用各種方式想盡辦法拍出湛藍的天空，包括使用CPL（環形偏光鏡）等等，甚至還出現一些討論串來討論各家數位單眼所拍攝的藍天...，什麼O記藍、C記藍、P記藍都出籠了...，實際上來說，要拍出湛藍的藍天有很多因素要配合，上面這幾個連結裡面所拍出的藍天照片，如果仔細去看的話，其實也會發現藍的都有很多不同，所以不必太拘泥啦！真的要拍出湛藍的藍天，如果您手邊有著Adobe Lightroom的話，其實是很簡單的喲！



首先，先在lightroom中叫出欲編修的圖片，重點是，圖中一定要有藍天啦！要不然，真是『巧婦難為無米之炊』...



然後，在旁邊的工具列選擇『Develop』工具列中的『HSL』，我們要利用『HSL』的調色方式，來完成令人印象深刻的藍天



在『Hue』的選項中，我們選擇調動『Blue』的色相，將它調到+20



然後到『Saturation』之中，一樣調動『Blue』的飽和度，提高它的飽和度至+65



最後到『Luminance』調整『Blue』的明度，將藍色的明度往下調整到-41。這樣一來，調整前後的藍天一相比，是不是就出現了『重口味』的藍天了呢？

其實，這種調色方式也不是只能調整藍天，愛拍色溫照的朋友，一樣可以使用喔！我們再看下一個例子：



這是傍晚高速公路上拍到的火燒雲，夠豔麗了吧？不過，我還嫌這把火燒得不夠旺，怎麼辦呢？



同樣地，我們也是在『HSL』色版中調整，先在『Hue』的選項中，調整『Orange』、『Blue』、『Magenta』，數值則如上圖所示。



然後在『Saturation』中，同樣調整這三種顏色的飽和度，因為原圖Orange的飽和度已經很高了，所以我們就不要加得太重。



最後，到『Luminance』調整這三種顏色的明度。這樣一來，和原圖一比，火燒雲的火是否燒得更旺了呢？^^

還有個小技巧，就是如果您同時有數張照片要統一調整成同樣的調調，只要在已經修好的圖上面按滑鼠右鍵，然後依序選擇『Settings』→『Copy Settings』，之後選取所有要調整成同樣調性的照片，然後在這些照片上同樣按滑鼠右鍵，依序選擇：『Settings』→『Paste Settings』，這樣一來，就飛快的完成所有繁瑣的修圖工作囉！

還是要不厭其煩的說一點，修圖要適可而止，要不然您的圖片上可能會出現一些不該出現的色塊，反倒讓整體的照片失去了原有的美感呢！

昨天上網的時候就看到有網友發佈Canon Digital Photo Professional v3.2日文版的消息，沒想到今天在Canon Asia的網站上面就出現了英文版，這一版似乎有一些滿特別的改進，就讓我們來看看吧！

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Canon Digital Photo Professional v3.2的新功能：

1. Added support for EOS 40D and EOS-1Ds Mark III.

支援新的Canon EOS 40D及1Ds Mark III

2. Added Lens aberration correction function (for correcting peripheral illumination, distortion, chromatic aberration, and color blur).
Please refer to User's Manuals (PDF) for the supported models and the target lens in Digital Photo Professional 3.2. (The User's Manual can be downloaded on this page.)

這一點頗為重要，此版新增支援鏡頭矯正的功能，如邊角失光、桶狀及枕狀變形之矯正等等

3. Highlight/shadow warning function has been added.
Can now check for blown highlight and shadowing on the screen.

開始可以在DPP裡面看過曝或過暗的警示區域，對於修正曝光會有幫助

4. High speed (moiré reduction off) has been added to the High Quality display mode for RAW images.

對於RAW檔，支援在高品質下的快速顯示功能

5. Retain sort order function in the main window has been added.

在主視窗支援排序功能

6. 100% has been added to the enlargement ratio that appears on the Quick Check window. (Previously 50% only)

在快速預覽視窗支援100%大小的檢視功能（先前僅到50%而已）
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看起來第二點的功能似乎還不錯，至少把目前在Photoshop或DxO這類軟體才能作的矯正動作給搬進DPP來，減少許多麻煩，反正這些鏡頭都是Canon自己出的，應該有什麼地方要矯正他們自己最清楚吧！

廢話不多說，需要的人請到下面的連結下載吧！
http://www.canon-asia.com/index.jsp?fuseaction=support&prod_type=dc&country=HK

加入書籤:

在DSLR的時代，RAW檔的重要性便有如往日SLR的底片，可以給予攝影者更大的創作空間。這一點，相信許多DSLR的使用者都無法否定。一套就手的RAW轉檔程式，可以讓使用者很快地調整出所需要的照片，減少數位暗房的操作時間。目前市面上除了可以通吃各家的RAW轉檔程式，如C1 Pro、Silkypix以外，相機廠也會針對自家的相機附上RAW檔的解譯程式，像是Nikon有名的Nikon Capture（不過這還要再收一次錢...這點我實在無法接受）。Canon自家在先前推出DPP v2.0（Digital Photo Professional）之後，配合上新增的Picture Style功能，也著實讓Canon的使用者在轉RAW檔時方便很多，成為許多Canon使用者愛用的程式。

而這套程式在這個月發佈了新的3.0版，裡面有些什麼重大的改革呢？就讓我們來看看：

Release Note of Canon Digital Photo Professional 3.0.0.3

Added functions
1-1. Support added for Windows Vista.
新版支援Window Vista
1-2. Support was added for EOS-1D Mark III.
新版支援新的機身EOS-1D Mark III
1-3. Support added for single-image display for RAW+JPEG images. (*)
如果您拍攝時是以RAW+JPG的方式拍攝，在新版中可以設定只顯示單一影像。（先前是兩張都會顯示出來）
The edited content is applied only to RAW images. File moving, copying, or deleting applies to both the RAW image and the JPEG image. Single image display is only used with CR2-type RAW and JPEG images that were shot simultaneously. (The images used with TIFF-type RAW and JPEG images can not be displayed as a single image).
編輯這種RAW+JPG的影像時，編輯的部分以RAW為主。但是檔案移動、拷貝或刪除的動作則是會影響到RAW及JPG兩者。這種單一顯示的模式僅限於CR2檔案類型的RAW+JPG，以同時拍攝的方式記錄才支援（也就是說較早期的機器如300D等不支援）。
1-4. Enabled thumbnail image rearranging using drag & drop.
支援縮圖以拖拉的方式來重新排列
1-5. Enabled a frame display in trimmed images in main window or edit image window.
不論在主視窗或編輯視窗中，都支援以框架方式顯示裁切過的圖案。
1-6. Added multi-image synchronizing function in edit window.
在編輯視窗加入了多圖同步的功能。（這點我還不大明瞭）
1-7. Supported multi-page printing in detailed setting printing.
支援多圖同時列印
1-8. Enabled a Color Management settings window call function in the detailed setting printing window.
在設定列印功能之中可以有控制色彩的功能。
1-9. Enabled images trimmed in DPP to print as trimmed images when they are printed using Easy-PhotoPrint, Easy-PhotoPrint Pro.
當使用Easy-PhotoPrint或Easy-PhotoPrint Pro時，可以列印出在DPP裁切過的影像。
1-10. The GPS data can be displayed with other shooting information when the GPS data is added to it.
可以支援GPS座標加入影像的功能

Changed Functions
1-11. Brought together as collective image adjustments in the tool palette in the main window. Added a noise reduction tab, and allowed noise reduction to be applied to individual images.
在主視窗之中可以使用工具列將數個選取的影像在一起做調整。加入了『減噪』（noise reduction）的功能。
1-12. Changed the display method of trimmed images in edit window, edit image window. Images trimmed in DPP are now printed as trimmed images.
改變了裁切影像工具的顯示方式。在DPP裁切過的影像也可以列印出來
1-13. Improved the speed for displaying RAW images in edit window.
在影像編輯視窗之中增快了顯示RAW檔的速度
1-14. Support added for new Picture Style files. (.pf2)
支援新的Picture Style檔案形式(.pf2)
The extension for the Picture Style files has been changed from ".pse" to ".pf2" Please download the files again. The effect of the files has not been changed.
Picture Style原先的.pse檔案更改為.pf2，請重新下載新的Picture Style檔。不過原先的Picture Style效果並沒有差別。

Modified Functions
1-15. When selecting the detailed setting printing and contact sheet printing, the printing result could become completely white (or in some cases, completely black). But this has been corrected.
當選擇detailed setting printing以及contact sheet printing，列印出來的結果可能會全白（或者是全黑），但是這個問題目前已經矯正。

下載方式：

請先連結到Canon USA的下載頁



請按照上圖選擇機型（不過隨便選也沒關係）



按下網頁上的Drivers/Software



選擇Digital Photo Professional 3.0 Updater for Windows



最後再按下『I Agree』就可以下載啦！

參考連結：Canon Picture Style Special Site

陰雨天出遊，大概是我認為拍風景最困難的天氣，不管怎麼拍，總是會很容易灰濛濛一片，反差也小，不易讓人有印象深刻的感覺，偶爾出現雲層空隙間的一抹藍天，也都是淡淡地，不易留下蹤跡。還好現在DSLR的RAW檔和Photoshop能夠讓我們在電腦這個數位暗房解決上述的部分問題，小弟在此現醜，將這種情形下的修圖心得，用實例介紹一次給大家看看。



首先，我們看到上面兩張圖，都是從同樣一張RAW檔所轉來的，僅有曝光校正值的不同。我們可以看到現場的情形，不是天空太亮，無法表現雲彩及山邊雲瀑的波濤洶湧，就是湖面以及前景的景物太暗，看起來都不大順眼...，前面轉RAW的的步驟，在此便不贅述，有興趣的朋友，可參考小弟另一篇拙作-『轉RAW檔的利器-Capture One Pro簡介』



在Photoshop開啟上面那兩張檔案之後，將曝光比較亮的那張疊於比較暗的那張上面，變成『圖層1』，然後把『背景』圖層拷貝一次，變成『背景 拷貝』圖層，並搬移至『圖層1』之上，同時，先把『背景 拷貝』圖層前面的眼睛關掉。



在『圖層1』可以看到天空與近景的反差其實夠大，我們可以用『魔術棒』選取工具，寬容度調整至20，然後將天空選取起來（中間可能要在不同的地方多點選幾次，比較細微的地方可能還需要將圖放大來點選）。選擇完畢，在圖層的位置上面點選『背景 拷貝』圖層。



按下圖層工具列最下面的『建立遮色片』（圖上手指形游標所在處），就會在『背景 拷貝』圖層建立起遮色片，此時在『圖層1』中比較亮的前景就會出現。



不過，我們放大看細部，會發現剛剛我們在兩者交界處的選擇並沒有很好，我們可以用『橡皮擦』或『畫筆』，在遮色片上面將比較大的瑕疵給修掉，相關的方式如果不大清楚，也可以參考另一篇文章-『軟體黑卡-Photoshop遮罩的運用』。但是，有些邊緣還是很難修，要怎麼辦呢？



我們轉移到『色版』工具列，將遮色片的色版顯現出來，並且選定為工作色版。此時利用濾鏡功能之中的『最大』以及『高斯模糊』這兩項來修整我們選取遮色片的瑕疵。先用『濾鏡』->『其他』->『最大』，設定像素為10，然後再用『濾鏡』->『模糊』->『高斯模糊』設定像素為40，就會出現上圖的遮色片。其中這兩項數值會因為各人喜好以及照片大小而不同。



原先看來參差不齊的邊緣已經不見了。



我們再稍微對前景的情況作些調整。將『圖層1』的圖層模式設為『濾色』，並且調整不透明度為70%





再來是要對天空的部分下手。先將『背景 拷貝』圖層連同遮色片複製一份，變成『背景 拷貝2』圖層



接下來，將『背景 拷貝2』圖層的圖層模式設定為『強烈光源』，不透明度為20%



看起來天空稍暗了些，我們再回到『背景 拷貝』圖層，將『背景 拷貝』圖層的圖層模式設定為『柔光』，並將不透明度設定為60%。此時便大功告成了！



我將這三張排列在一起讓大家比較，最右邊的就是完成所有步驟的完成圖，是不是有比較好些呢？

個人所介紹的方式算是滿粗淺的，應該還有更多更好的技法，整個步驟最重要的是在選取方面的技巧以及遮色片的建立，這裡會有許多的方法和技巧出現。如果大家有更好、更方便的方式，也希望能不吝指教，也提供給大家互相切磋進步的空間喔！

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人像拍攝的時候，總是希望把Model的皮膚給拍的白白嫩嫩的，而且能夠有白裡透紅的嫩白感覺就更好了。個人是用RAW檔之中的白平衡的方式來調整出自己想要的皮膚感覺。當然，您也可能需要的是其他的色調，不過百變不離其宗，可以用同樣的方式來修改。請各位多多指教。



這是RAW檔在C1 Pro的原圖，看起來似乎曝光比較不足，膚色暗沈。



我們先調整一下曝光補償值、對比以及飽和度，看起來似乎比原圖好上一些，但是膚色似乎偏黃...



這時候就是白平衡上場的時候了，原圖的色溫是6700K，Tint是5。這樣子會使得皮膚會比較偏黃、偏綠



我們將色溫下修至5800K，整體的膚色就會比較偏白。



之後再將Tint調高為10，整體的色調會偏洋紅色，這樣子就會有白中透紅的效果了。

如何，很簡單的方式吧！不知道各位有沒有其他更簡單的方法呢？同樣的方式，在Photoshop之中的『色彩平衡』之中，應該也可以達到同樣的效果。以上，就是個人的小小心得，希望大家不吝指教囉！

共有位訪客閱讀過本文

拍攝RAW檔一向是個人認為體現數位暗房的最佳方式，自從當初第一次看到RAW檔給照片所能帶來的無限可能以及細膩程度之後，JPG檔案的拍攝對我來說，只是用來做為相片index的工具而已。近來也由於拍攝RAW檔的人越來越多，許多轉RAW檔的工具程式也都漸漸出現，除了各家自己所附的程式，如DPP、Nikon Capture以外，像是這次要介紹的Capture One Pro（以下簡稱C1 Pro）、Silkypix以及PS本身的轉檔工具等等，也都滿多人使用的。這些轉檔程式之中，個人比較偏愛的就是這一套C1 Pro，原因無他，就是方便、熟悉以及以及使用很久的關係，而且在抑制雜訊方面，我覺得也比DPP來得強，所以愛用。下面就簡單地介紹這一套軟體的一些設定以及使用方式，如果有使用這套軟體的前輩還有其他心得技巧，也希望能多多分享，給小弟一些指教囉！



這就是程式一開啟的時候所出現的畫面。最左邊是檔案夾的畫面，可以選擇相片所在的位置，選好了之後可以關掉。中間兩欄是畫面預覽，最右邊就是工作列。



先介紹中間預覽畫面之中，最上面一排的按鈕。首先是滑鼠指標所在的這個迴旋型的按鈕，就是可以將畫面作翻轉的功能鍵。



這兩個旁邊的按鈕應該很簡單，左邊的是放大、縮小預覽畫面的功能。右邊是裁切功能的按鈕，選單之中還有預設一般相片大小的面積（如3X5、4X6），方便剪裁。



再來圖上滑鼠所指的位置即是顯示曝光過度或不足的按鈕。如圖中鳥身上的羽毛出現紅色的區塊部位，即是過度曝光的區域。



再右邊的按鈕，是灰階的預視按鈕。



再往右邊的是開關Color Management作用的按鈕，這個稍後會作解釋。



再旁邊的是可以看到您所設定的銳利化程度開放或取消預視的按鈕，您可以比較一下銳利化前後的差異。



接下來這個按鈕是可以讓畫面上同時出現兩張一樣的畫面，不過...我真的不知道有什麼用處...



最後一個按鈕是可以快速地將預覽畫面放大或縮小到適合預覽的視窗大小。

接下來是介紹右邊的工作列區域



首先是『Capture』這個tag。這個似乎要相機直接接上電腦之後，打開C1 Pro才會有效用。不過，這個不會影響到我們編修相片。



再來是『White Balance』。這個就可以讓您調整相片的白平衡，是個很重要的功能。如果您懶得自己調，也可以用上方右邊數來第二個按鈕（或按Alt+W），作自動白平衡，也可以用滴管工具選擇畫面上您認為是白色的東西，以此來作白平衡校正。下方的色輪、飽和度和色相的調整，也可以影響整體畫面白平衡的結果。



這個畫面之中，最上面三個可以調整的刻度分別是：曝光補償、對比度以及色彩飽和度。中間的圖表我常常是選擇用曲線來調整（選擇Curve，來拉曲線），這個調整方式和在PS裡面差不多。您如果將圖表下面打勾的『Preserve color balance』消去，還可以單獨調整R、G、三種顏色中的任一種喔！（要在圖表上面的選單中選擇是要調整哪一種顏色）



這個畫面可以用來調整您所要的銳利度



最後這個『Process』就是要將調整好之後的照片轉成其他型式的檔案出來。C1 Pro提供了許多的選項可以調整轉檔出來之後的檔案，而且有相當自動化的功能，很方便。提醒一點，平常的時候可以考慮將最下面的Automatically open processed images給取消，以免C1 Pro每轉出一張圖檔，就呼叫您的看圖程式把圖秀出來一次，有點麻煩。



再來是一些C1 Pro的設定，有許多是比較繁複的，我只講一些比較重要的即可。



首先是『Process setting』。上面的部分是可以設定您轉檔之後的照片名稱，以及如果重複轉同一張RAW圖檔時，照片名稱命名的方式。中間則是看您是否要在轉出的檔案之中加入EXIF的資訊，同時也可以在照片中加入拍攝者及版權所有者的資料。最下面的部分則是可以設定轉出檔案時要不要旋轉圖檔、要不要加入銳利化，以及可以預設去除雜訊的強度。



再來看到『Miscellaneous settings』，最上面兩個，分別是可以給您預設當您打開RAW檔的時候，程式直接就套用在圖檔上面的銳利化程度和飽和度，是很方便的選項。另外下面有一個Enable JPEG Browsing，我建議是不要開啟，因為C1 Pro是用來調整RAW的，對那些JPG是無效（DPP就有部分的效用，這點兩者不一樣），為了避免畫面複雜以及減低系統資源的耗用，可以關閉。



這個『Exposure Evaluation』可以讓您設定曝光過度或不足到什麼程度的時候，按下前面所說的『Exposure warning』按鈕之後會顯示警告區域。



C1 Pro還有一點很強的，就是可以模擬不同的相機所拍出來的色調。首先選擇『Show color management settings』



此時會出現如上圖的一個視窗。



您可以在Camera profiles上面按一下，就會出來許多相機的不同色彩設定，此時，您就可以看看您喜好哪一家、哪一個型號的相機所演繹出來的色彩，套用上去即可。



如果您不喜歡所有的這些相機設定，要自己作一個也行。選擇『Color Editor』。



會出現上面的畫面，然後待您調整好您要的設定之後，另存新檔，這樣以後就可以套用您的設定啦！



最後在來介紹一個很好用的自動功能。如果您調整好一張照片，覺得有其他幾張照片拍攝的情形和這張照片很像，想要套用相關的設定時，C1 Pro提供了很簡單的方法。先選擇已經編修好的照片，如上圖的IMG_3604.CR2，此時這張相片會被白框框住，然後按住鍵盤上的『Ctrl』，用滑鼠點選其他欲套用同樣設定的圖片，這些圖片會被綠框框起來（如上圖的IMG_3605.CR2、IMG_3606.CR2）

您是否每每在網路上面看到別人貼的晨昏色溫圖都非常豔麗，回顧自己拍的照片，相較起來同樣的場景，拍出來得怎麼感覺差了好一大截？花了大把的銀子買了DSLR加上網路上傳說的一堆名鏡，可是就是拍不出自己滿意的色溫照片？到底是哪裡出了問題？其實答案很簡單，就是差在勤不勤於後製啦！下面小弟舉個例子讓各位瞧瞧就知道其中的差異性在哪裡了...



這張是小弟前些日子在五一勞動節難得出現的夕陽下所拍的照片。雖然說EF 24-105mm F/4 L IS所照出的色彩濃豔度是不會輸給EF 24-70mm F/2.8 L的，但是真的照得出上面這張相片嗎？



看一看原始的RAW檔就知道了（小弟用C1 Pro轉檔）。雖然當時的景象很美麗，但是並沒有這麼飽和的色溫表現...



首先，先從白平衡下手，將色溫及Tint值調高



視情況調整一下曝光、對比、飽和度，再稍微拉一下曲線。



再調整一下銳利度



如何？是不是和剛進C1 Pro的RAW檔表現差了很多呢？但是，更狠的還在後面，喜歡吃重鹹的人可別錯過了！



將檔案讀入Photoshop CS2之中。



先將原圖複製個幾次，出現幾個不同的圖層，修圖的時候就是拿這些圖層來開刀。



為了方便起見，我們從下面的圖層開始。先把上面的圖層關掉（就是把前面的眼睛圖示點掉，隱藏起來），然後選取Background copy這個圖層。



在Layer選單中選取curves這個選項，我們來稍微調整一下這個圖層的曲線。



將這個圖層的曲線往下拉成上圖



然後將這個圖層的透明度降為50%



接下來又要用到簡單的遮罩觀念了。為了要讓視線能集中在中間的夕陽，我們要讓周圍呈現出一種類似『邊緣失光』的效果（奇怪，那買名鏡幹嘛？不是一對人對鏡頭周邊失光很感冒的嗎？），因此我們要利用遮罩來達成。首先先選取旁邊的遮罩（手指形游標所指之處）



然後選取漸層工具，在上面的漸層工具列選擇由中間到周圍放射狀的漸層方式。



然後在圖中夕陽的部分往外拉。請記得先打開Channel之中的Layer Mask顯示，這樣才能看的到下圖。（如果不清楚者，請參照小弟另一篇拙作：軟體黑卡-Photoshop遮罩的運用）





再來我們要繼續往上面的圖層作業了。我們選擇Background copy 2，然後將它的屬性設為『screen』



之後在調整它的透明度為30%



這樣口味還不夠重，是嗎？我們再選取最上面的圖層，把圖層屬性調整為『Vivid Light』



可是我們不要中間的部分也變得這樣明暗鮮明，所以又重施故技，加上遮罩，並把這個圖層的透明度設成40%



好啦！這樣就完成了一張比原圖豔麗的色溫照了。因為這張圖太小，要不然若是看原圖的話，底下的一些細節應該都還看得出來。小弟上面做的這些解釋，希望大家都還能瞭解。不過，我也要發表一下感想，這些技術說穿了其實也沒什麼，但是在修圖的時候，也不需要每次都要修到這樣的地步，適時、合宜的修圖才是必要的，向這種豔麗的色溫照，網路上大概隨便找都很多，但是這些都是真實的嗎？還是虛幻的？有時候在這些之外，我們應該多多考慮構圖的重要吧！胡言亂語一番，各位隨意聽聽就好了！

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Photoshop的應用在數位相機當道的時代，成為一門顯學，會使用Photoshop的人，便有如以往會在暗房操作的攝影師，可以變出許多花樣，並且玩出許多以往需要在拍攝時便要決定許多要素的相片，比如說黑卡的技巧就是一例。下面我會以photoshop之中的『遮罩』（Mask）功能來示範簡單的黑卡玩法，以之前我所拍攝的Nokia 7370來作範例：



一般我們在拍攝這種有LCD的產品時，要在一張照片之中同時拍出清晰的LCD畫面以及商品的質感，是相當麻煩的，這個也沒辦法用搖黑卡的技巧來遮住我們不需要曝光太多的部分。但是，如果有Photoshop，這一切就不一樣了！



首先，我們先拍攝兩張手機的照片，一張是LCD畫面清楚，但是周圍材質的質感差；另一張則是把7370的金色光澤拍出來，但是LCD卻是一片灰暗。然後在Photoshop之中同時將這兩張打開來。



接下來，我們將有金屬質感的那張(Layer 1)，疊在LCD清晰的那張上面(Background)，這樣一來，有金屬質感的那張就『遮住』了LCD清楚的那張照片。



然後，我們在Layer 1上面新增一個遮罩（請選取畫面中右邊這個Layer工作面版下方左邊算過來第三個小圖示，，就是灰色方框中間有個白色的圓圈）



另外在Layer工作面版上面的標籤選擇『Channel』，您可以看到多了一個『Layer 1 Mask』，他左邊有一個方框，裡面應該要像上面的方框一樣，出現眼睛的圖示，如果沒有，請在方框上按一下讓它顯示出來，這樣待會兒您才會知道已經塗過哪些區域。



此時選取左邊工具列之中的『畫筆』（如圖上滑鼠箭頭所指），您一開始可以選擇比較小的筆刷大小以及比較透明的筆刷（請在畫面上方的『Opacity』調整）。



利用這個比較小且透明的筆刷描LCD的邊，此時描過的地方就是代表把上面這張圖片（Layer 1），遮住下面那張（Background）的地方給去掉，去掉的程度看您筆刷的透明度和強度（Flow）而定！



邊描好了之後，您可以用比較大的筆刷和不透明的設定，來塗抹整個LCD。



這就是整個塗好的樣子。這時候，您只要在Layer工具列上面指向原來的圖案，您就可以看到成果了！



再稍微修飾一下邊緣，看看有沒有哪裡塗得不均勻的，這樣就很完美啦！

其實，這只是遮罩最簡單的應用而已，不過，已經比直接把清楚的LCD範圍直接用剪貼的方式貼到另外一張上面的方法來得自然！遮罩的功能還有許多的應用，以後如果小弟功力更高深些，再為各位介紹不同的應用！同時也請各位前輩多多指導！

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本篇文章引用自此：Copula-數位暗房 Digital Darkroom

在看了這麼多showgirl之後，眼睛也該休息一下了...

Copula兄的這篇文章，我想可以為了數位時代的暗房技術爭論下了一個漂亮的解釋。之前每每在攝影討論網站都會看到後製與不後製的爭論，這其實看來是很可笑的...因為，當你拍完照看到相機裡的JPG或TIF檔案時，是相機已經幫你處理過了，那就已經可以算是後製的一部份了，這樣，還可以說自己是不後製的嗎？

後製，並不是什麼滔天大惡，而是攝影藝術者想要利用更多工具來表現自己的作品、自己的意念，那是作品的一部份，是不能排除在外的。

但是，套一句PFC的網友（對不起，我忘了是光影兄還是sean5834兄）所常說的：garbage in, garbage out.，在進後製之前的攝影技巧和構圖也是很重要的，這可以大大減低後製的需求，而且可以創造更多的可能，所以我覺得是不能偏廢的。

有空各位可以去看看Copula兄的這篇大作吧！另外，小弟之前的文章『傳統與數位之間』也是有類似的觀念，那時候也是引用另外一位網友entangle的文章。看來相同觀念的攝友是越來越多了！

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