以管窺天-GeorgeC的網路日誌

這次中秋節，我們去了一個很有趣的地方，就是桃園國際機場附近。Emily的大舅舅帶著我們到了這個地方來看飛機起降，讓小Emily開開眼界，也讓我這個很少拍飛機的老爸來挑戰看看鐵鳥的拍攝，不過在我手上的『機絲』，卻只有隨身的G7而已...



這一天天氣很好，果然是秋高氣爽的好天氣。







這次看到比較大的飛機，主要都是華航的這種貨運機...。不過運氣還不錯，居然還有彩虹可以同時出現在畫面裡。





這一張算是小弟最愛的一張^^





拍沒多久，我們又換了地方，到了更靠近的一個點來拍攝。









這台看起來像是私人的飛機，真羨慕...





最後，我們還匆匆趕往楊梅揚升球場附近的一個高點，想拍拍夕陽，無奈動作太慢，只好下次請早啦！

已經好幾個月了...每天都因為上班的關係，忙得跟無頭蒼蠅一樣，幾乎完全忘記拿著相機去拍美麗夕陽和晚霞的那份感動。就在昨天下午下過雨之後，回家在高速公路塞車的路上，看見了美麗的夕陽，以及壯麗的火燒雲。雖然手上沒有5D、前景僅是單調的高速公路和車流、也無法隨意取得好的拍攝角度，但是，我還是拿起隨身的G7，試圖找回以前的那份感動...



夕陽即將隱沒在地平線的雲層裡，但是，真正的大戲才要開始...



原本這片在低空濃密而有些範圍的雲層，漸漸因為太陽下沈而造成的照射角度關係，泛出了紅光。





於焉，壯麗的火燒雲景色就在我的面前展開了...整個時間約莫十分多鐘左右，但是卻讓回家的路，平添了許多的燦爛...

這是昨天下午，Emily在家裡面發生的事...



這一天的午後，舅舅閒來無事，抱著咱家的Emily引吭高歌之時，Emily居然睡著了，真是不給舅舅面子啊...中間雖然一度驚醒，但是又漸漸地『度估』了起來...Emily，妳累了嗎？

從巴揚寺北門出來，向西北方走，來到吳哥城中最高的建築-巴芳寺。這座寺廟先前是一片殘缺，後來經過考古學家和三十萬塊石塊奮戰，將巴芳寺一塊塊地重新拼湊起來。對於此種毅力和決心，讓人不得不敬服。





巴芳寺的建造時間，約比吳哥窟早了八、九十年。它的特點就是前面有約172公尺長的引道，讓參訪者一進入巴芳寺就覺得整體氣象開闊。





引道的一旁有一方水池，先前應該是做為國王參拜休憩、沐浴更衣用的。讓國王在此潔淨身體，然後再上壇為國祈福。



越過巴芳寺，我們往北走去，此處見到一個平台。據導遊解釋，這裡是國王向臣民們說話的一個演說台。



再往前走去，就會看到『空中宮殿』。名稱雖然叫做『空中宮殿』，但是外型卻與金字塔形十分相似，讓人不禁懷疑，是不是許多的文明，都有著類似的起源？其實這裡之前是吳哥皇宮的遺址，只是先前木造的建築都因時間而毀壞，剩下的只有這個石造的『國王宮殿』因此我們才只會見到這幢建築。

周達觀曾經描述這個叫做『金塔』，碑文中也記載在都城中矗立著金光閃閃的宮殿，閃耀著寶石般的光輝，所以很可能『國王宮殿』的外牆上本是貼滿金箔的。這裡也是有著蛇精與國王交媾的傳說：相傳國王為取悅九頭蛇精，使其不能使用力量讓國家造成災害，所以必須每晚登塔與蛇精交媾。傳說歸傳說，不過為了強化國王的權威以及安百姓的心，這類的傳說在從前應該是無可避免的吧？





由『空中宮殿』再往東走去，就到了著名的『鬥象陽台』。顧名思義此處是觀賞鬥象的地方，此處石造平台寬闊，可推論當時觀賞鬥象時有多少人，一定是相當地熱鬧。台下則是一片寬闊的空間，從陽台上向前方望去，的確有君臨天下的感覺。



鬥象陽台的前方，矗立了十二座的高塔，是為『十二生肖塔』，這些塔的作用據說是用來作為審判犯人之用。當一個人犯法，經過審判卻不認罪時，就將人犯關至塔中數日。塔內有蛇蟲毒物，如果犯人真的無罪，自然能全身而退；若否，則視情節輕重，天神就會令這些毒蟲懲罰犯人。這種方式，似乎也是在利用神靈或自然的力量，讓犯人激起內心身處的恐懼及反省，是一種頗為特別的審判方式。





鬥象台旁，工匠也很栩栩如生地雕刻處大象的型態。這也是遊客們很喜歡合影的地方。





拍攝這張照片的時候，我所站的地方，是鬥象陽台旁邊的『痲瘋王陽台』。（不好意思，這個『痲瘋王陽台』我拍得太糟了，所以沒放上來）相傳吳哥王朝的國王之中，有兩位得到痲瘋病，其中一位甚至可能是加耶拔摩七世（Jayavarman VII），所以國王本身深知此病的疾苦，因此蓋了這個陽台，同時廣設醫院，希望能為人民治療病痛。



就因為上面這個原因，所以在市區往吳哥窟的路上，便有一間以加耶拔摩七世（Jayavarman VII）為名的兒童醫院，由政府出資來救治需要幫助的貧窮兒童。凡是到吳哥的遊客，大概都可以在早上的時候看到照片中的這幅景象，醫院前總是排滿了需要治療的兒童，讓身為醫者的我，不禁感嘆台灣的醫療比起這些地方來，真是好的太多了...

去過吳哥窟的人都知道，吳哥窟裡面有大吳哥、小吳哥之分。所謂大吳哥，其實是『吳哥通（Angkor Thom）』，Thom就是大的意思，而吳哥的原意有包含城市之意，所以這裡大吳哥的意義，就是指大城市而言。



大吳哥在外觀上有著五座城門，分別是東、南、西、北門，以及在東門旁的勝利門。其中東門可能是在當時送葬經過之門，所以當地人又稱之為鬼門。如今我們所經過的是代表快樂安詳的南門，幾乎來此處的遊客都由此門進出。



大門兩旁的兩排石雕。上圖面惡醜陋的是代表阿修羅，下圖面貌慈和的則是佛陀。





城門的正上方，就刻有加耶拔摩七世（Jayavarman VII）的微笑頭像，歡迎著來此的遊客。這個頭像是四面的，代表著佛教的『慈悲喜捨』，意即：要慈愛世人、要悲憫眾生、要歡喜度日、要盡捨物慾。





通過了大吳哥的南門，皆下來就是往大吳哥的中心-巴揚寺前進。巴揚寺的建築中心思想，和前面看過的變身塔以及東美蓬寺一樣，都是以『須彌山』的型態來建築的，它所代表的含意很明顯，就是要彰顯這裡是宇宙及信仰的中心。不過，因為加耶拔摩七世（Jayavarman VII）的企圖心太大了，所以巴揚寺最後並沒有完全完工。



巴揚寺對於幾乎已經散佚的吳哥歷史有著重大的貢獻，因為巴揚寺內精美的浮雕很多，刻畫當時吳哥與外國交戰的歷史、人民生活百態，以及各種宗教活動，所以考古學家得以稍加瞭解當時的歷史情況。



來到巴揚寺，最著名的一個景點就是『高棉的微笑』。工匠們將加耶拔摩七世（Jayavarman VII）的面容與佛陀結合，在巴揚寺頂端的這片石林中，刻出了十六座寶塔，六十四面的浮雕像。每個微笑的浮雕都有些許的不同，但都是以微笑示人。加耶拔摩七世（Jayavarman VII）把自己的頭像結合佛陀刻出來，應該是有鞏固自己在宗教及政治上統治地位的作用。在這裡，許多遊客手持相機，不斷地、不斷地，按下手中的快門，紀錄著高棉的微笑。



這裡也是許多遊客會留下紀念照的地方，因為可以在這裡留下跟佛陀親吻的合照，不過小弟倒是沒這麼做。^^









這座在巴揚寺內的佛陀，據導遊說已經有八百年以上的歷史。我在此也焚香祝禱，並且試圖在這光線不足的地方，留下這尊佛像最自然的身影。



我想，恐怕建造巴揚寺的加耶拔摩七世（Jayavarman VII）沒有想過，在他之後的柬埔寨國力江河日下，盛極轉衰，先後歷經外族入侵，甚至發生自己人殘殺自己人的『赤棉屠殺』，而今淪落至東南亞最貧困的國家之一。如今看來，加耶拔摩七世（Jayavarman VII）的『高棉的微笑』，似乎帶了些許淡淡的哀愁...

涅盤寺是我們台灣人所給這個地方的譯名，不過此處稱之為『龍盤宮』會更為貼切，因為整個寺就像是被一條龍所盤繞著，充滿著莊嚴神聖的味道。



整個龍盤宮四方都有一個石室，宛如西方神話之中的元素分法，分為水、火、風、土四種元素；石室中還分別祭祀著不同的神像，分別是：南方金獅屬火、北方銅象屬水、東方銅人屬土、西方銅馬屬風。這些石室的後方從前都是有個大池，池中有各種浸泡的藥草，池中的水會隨著水道的引導從石室中的頭像嘴巴裡流出，供人治病。有疾患的病人依據元素治病的原理，選擇所需的石室，讓藥水從頭頂淋下來治療疾病。





這尊就是北方石室的銅象。



中央島廟本有供俸金佛，不過可能也不知道在什麼時候，這尊金佛也被偷走了。



旁邊大家可以注意到有一個很特別的雕像，這是佛教裡面的『飛馬救人』的雕像。相傳以前有一次大水，一群苦難的人遭大水圍困，發出求助的悲鳴聲，被釋迦牟尼聽見了，於是釋迦牟尼化身為飛馬，將這群苦難的人救出，帶向平安之處。是個很典型的佛教故事，至今仍有許多柬埔寨人依然祈求會有救助苦難的飛馬降臨。





行經吳哥，您一定會見到的景物之中，必定包含著一群群坐在路邊，吹奏著樂曲的一群人，甚至他們所吹奏的樂曲之中還有幾首調調熟悉的台灣樂曲。這一群人，就是所謂的『殘疾樂隊』。他們許多都是被當初在赤棉時期所埋設在吳哥窟叢林的地雷炸傷的可憐人們。他們幸運的生還，但卻造成了無可挽回的殘疾，於是坐在這個曾經讓他失去身體一部份的地方，吹奏著樂曲，希望能有旅客能給些賞賜。

許多遊客見到這些可憐的人們，往往會好奇地對他們按下快門。可是，我選擇只把這個牌子拍下來留念，因為我不希望將他人的可憐，成為我拍攝的一部份。但是，留下這個牌子，卻是要留下對於人類愚蠢的征戰行為，一個無聲的嚴厲指控！