以管窺天-GeorgeC的網路日誌 用我的眼，留住美好瞬間；以我的筆，寫下心中依戀

自從Nikon出了105mm帶有防手振的新一代微距鏡之後，Canon的使用者們也都希望有這樣一顆微距鏡的存在。當然，Canon也是想賺錢的，所以果不其然在今年推出了新一代的百微...



而且，還是紅圈圈的喔！



當然，重點除了紅圈圈以外，最重要的還是帶有新的Hybrid IS防手振機構，來減低手振帶來的影像模糊問題...

新一代的Hybrid IS當然也不是所向無敵啦，Canon的網頁上面有寫：在一般的對焦距離下，大約是四級防手振的能力；放大倍率為0.5時，防手振的效果為三級；如果放大倍率為1的時候，就只剩下兩級而已了...





可以看到側面多了防手振機制的開關鈕；同時，對焦範圍也比前一代的百微有改變，分別是：Full、0.5m-∞、0.3m-0.5m，方便近距離對焦時，減少鏡頭不斷『拉風箱』的狀況出現。





簡單比較一下前後兩代排排站的外觀...

我們來看看這兩代鏡頭之間的規格比較：

	EF 100mm F/2.8 Macro USM	EF 100mm F/2.8 L Macro IS USM
畫角（水平、垂直、對角線）	20°・14°・24°	20°・14°・24°
鏡片構成	8群 12枚	12群15枚
光圈葉片數	8枚	9枚
最小光圈	32	32
最短攝影距離	0.31m	0.3m
最大撮影倍率	1倍	1倍
使用濾鏡大小	58mm	67mm
最大直徑 X 長度	φ78.6mm×118.6mm	φ77.7mm×123mm
重量	580g	625g
MTF
鏡片構成圖

下面這兩張，我是用手持拍攝，但是相機的曝光設定等等都一致，讓各位可以看看兩代的差異，同時會提供原始大小下載：



上面這張是前一代的百微所照的，原始大小的圖請按我



上面這張是新一代的百微所照的，原始大小的圖請按我

以下是一些用新的EF 100mm F/2.8L Macro IS USM所拍出來的照片，讓各位參考看看！






















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前言：昨天在LDS club看到Kent大發表了一篇很有趣的文章，主要是探討現行DSLR為何會出現偏移焦的問題（請注意，不是只有Canon才特有的喔！），內容相當簡單明瞭，討論串裡也有一些連結的網站有類似的討論。不過，因為Kent大是以討論串的形式來發表，所以整體會比較零散，在徵求他的同意之後，我將他的發表和回覆稍做整理，貼在我的部落格裡面，讓常為移焦所苦的單眼使用者瞭解一下為何會有移焦這檔子事出現...

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DSLR對焦基本原理

為何會有移焦？其實，深入瞭解DSLR的構造之後，就不會對這個狀況產生意外了...反倒會開始認為，移焦才是正常的，準焦反倒是異常的狀況...

先看看下面這張圖：


照片引用自：由光路的幾何關係來探討DSLR移焦的原因

在DSLR的對焦中，測光與曝光分別走上圖的三條路線

L1：光線從鏡頭到反光鏡，然後90度向上反射到五菱鏡內，接著再到拍攝者的眼睛

L2：按下快門之後，反光鏡掀起、快門簾打開，然後光線從鏡頭直射到CMOS，開始進行曝光

L3：光線從鏡頭穿透反光鏡中央的半透明區域，穿透反光鏡之後到反光鏡後方的副反光鏡，反射到下方的對焦感應AF SENSOR

通常測光的Sensor都在5菱鏡內側，所以L1路線也有測光的功能

所以

L1路線：進行測光+觀景窗觀看

L2路線：進行曝光

L3路線：進行對焦

理論上來說，完美的狀況是三條路線要等長（L1 = L2 = L3）。此時半按快門對焦，機身顯示合焦後，觀景窗內的影像應該是最清楚的，然後按下快門拍照、進行曝光，得到的照片可以看到對焦處是準焦的。

L1、L2、L3三條路線不等長

但是如果三條路線不等長時會怎樣？

L3不等於L2是最常見的移焦，就是在L3測焦路線上，對焦感應器確認已經驅動鏡頭，然後完成合焦動作，可是實際拍攝走的L2路線和L3測焦的路線不等長，使得拍出來的照片對焦處並不是最清楚的。

另一種就是L1與L3不等長，或L1與L2不等長，這時可能AF感應器合焦了，但是觀窗看出去是模糊的。這時候就算機身裝上裂像對焦屏在裂像對焦屏上把鏡頭轉到影像最清楚，可是拍出來照片卻是模糊的。

簡單的來說，只要是機械做的機身，內部所有的材質都是會消耗於磨損的，只是時間上的問題...。不管是長期使用磨損，或是新機出場就調不準，都會導致L1、L2、L3三條路線不等長，以致於會有移焦的情況發生。

不過，就算L1=L2=L3，三者等長，還有另外一個問題...那就是如果反光鏡稍微磨損歪一邊，假設在左邊對焦點L3=L2，可是右邊對焦點L3不等於L2，那就會變成左邊準、右邊不準。所以再專業的機身、再耐用的材質，反光鏡用久了，遲早都會磨損與產生誤差，進而導致三條路徑有些許的不同，產生不同狀況的移焦不準。

那麼反光鏡構造要多大的誤差，才會出現L1、L2、L3這三條路線不等長的情況呢？如果各位有嚐試過5D反光鏡用膠帶DIY調焦，就會發現在反光鏡背後頂住下降固定點螺絲的地方，只要貼上一片薄薄透明膠帶，就會讓機身對焦位置往前移...即使是那麼小的間隙改變，就會產生L1、L2、L3路線產生變化，這麼一來反光鏡機構用久了，只要有些微的磨損，產生三條路線不等長的問題肯定會存在。

所以為何我會說，移焦是正常的、準焦才是異常的？因為DSLR的構造，假使你的機身現階段有辦法達到每個對焦點都能L3=L2，長期使用下也會磨損偏移，導致L3與L2不等長。

其他導致移焦的因素

假設有一台超完美機身，L1=L2=L3，而且怎麼拍都不會磨損，這樣就一定不會移焦了吧？並非如此，這時候還要再加入另一個導致移焦的變因：鏡頭本身的準度。

鏡頭裡面的控制電路，本身有一個控制參數，自動對焦則是由AF感應器來驅動。若控制參數值有誤差，就會導致對焦前移或後移。

另一個考量就是這顆鏡頭的組裝公差，如果鏡頭本身組裝的公差比較大，可能光軸會偏移，這樣就可能導致這顆鏡頭出現某一邊的對焦點會比較不準。

再者還有機身的問題，AF Sensor也會影響到對焦的精準度。若對焦感應器本身的精確度比較差，也會導致L3路線誤判。比如說APS機身上的對焦感應器的面積就比較小，所以精準度相對的就比較差一點。有些機身對於不同光源下，對焦的準確度還會受到影響。

還有第四種變因，那就是鏡頭的本身的設計問題。例如：Canon EF 24-70mm F/2.8 L在廣角端的移焦、Canon EF 50mm F/1.2 L的縮光圈移焦，都是這一類的問題。

影響對焦準度的變因

所以，綜合以上論述，影響對焦準度的變因有：

1. 機身本身L1、L2、L3三條路徑到底等不等長，還有機身每個對焦點的L2等不等於L3，會不會有反光鏡歪一邊的情況出現...

2. 鏡頭本身的控制參數、組裝品質（光軸），還有鏡頭本身的原始設計問題。

3. AF感應器的精準度

把以上一堆變因加總起來，各位就會知道為何我說準焦是異常、移焦才是正常...很無力吧？

何以昨是今非？

那為何DSLR當初要用如此複雜精確度與耐用度不是很理想的反光鏡對焦設計原理？我也不是很清楚，但是我知道的是，這個問題很久以前的底片機就存在了，當時公差或許更大（尤其是早期的L鏡，往往移焦程度都是比現在大），但是多數人都是洗成4X6照片，所以看不太出來問題。

可是到數位時代，此問題越來越明顯了：

1. 電腦LCD越來越大。從以前的15吋，現在都升級到22~27吋、甚至30吋。準與不準，根本不用一比一看，只要放到全螢幕就看的出來了。

2. 機身的畫素越來越高。畫素越高，一比一看原圖的時候，對於準焦的要求更高

3. 大光圈鏡頭成為風潮。F/1.2~1.8的鏡頭成為潮流，大光圈拍攝加上高畫素機身，準與不準，會讓照片看起來有如天堂與地獄般的差別

4. 數位拍攝量大。以前底片機時代，底片和沖洗照片的價錢來平均計算，大概每按一下快門約10元，所以大家都是很節省的在拍照。現在數位攝影往往一天的拍攝量，可能是以前底片機一年的拍攝數量！所以以前的老式反光鏡設計與對焦系統，在大量使用下的耐用性、磨損程度、損耗後的精準度，都變成一大考驗，以往的設計似乎已經無法負荷數位時代大家大量拍攝的習慣。

未來徹底解決移焦的方式

唯一可以肯定的一點，如果要徹底解決移焦問題，只有一個方法：就是去掉反光鏡與快門簾，把三條路線不等長的問題廢除，這樣一來測光、測焦、曝光，通通都採用同一條路線（L2）。唯有這樣，才有辦法徹底解決DSLR對焦不準的問題。所以目前最簡單的解答就是Live View，在Live View的機身上，找一顆肯定移焦的鏡頭，只要透過Live View來完成對焦（不論用自動、手動對焦），拍出來的照片哪一張會不準？這就是因為Live View已經捨棄L1、L3路線，讓測光、對焦、曝光統一都用L2路線，透過相機LCD調整鏡頭到最清楚畫面，肯定拍出來也會是最清楚的。

但是，這還是一條很漫長的路...因為要統一改走L2路線，要克服很多問題：

1. 使用CMOS的對焦速度太慢（現在Live View的速度依然不夠快）

2. 移除快門簾，要CMOS本身的設計改變，加入電子式快門

3. 要移除光學觀景窗、改用電子觀景窗，必須要讓電子觀景窗如何做到類似光學觀景窗的性能，才能讓專業使用者接受。

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剛接觸攝影的朋友，一定常常會被一些名詞所疑惑，像是光圈、快門等等這些。不過，想要瞭解攝影這項技藝，名詞的瞭解是不能少的，就像律師需要通曉法律上的用語、工程師需要知道電路圖上的代號一樣。只是，有時候有些名詞在我個人看來，實屬不必要的使用，反倒讓人有種刻意『舞文弄墨』的感覺，像是今天我想要講的『壓光』這個詞就是這樣！

其實，我們在拍照的時候，簡單的說就是希望畫面上的每一個元素，都能按照我們希望曝光的程度，忠實地反應在底片或感光原件上面，也因此，在一般的情況下我們會利用一些方式來讓太亮的地方在底片上曝光少一點、讓太暗的地方在底片上曝光多一點。否則畫面上就會有些地方呈現一片死白或一片黑暗，這樣就沒達到我們希望的效果了。不過，我們拍照的情況並無法盡如人意，最常見的情況就是我們在拍出遊照的時候，如果背景的光線太強，而人物的臉又位於背光的位置。，如果僅用光圈、快門、ISO的調整，很難顧全兩者，此時閃光燈的作用就出來了。

這個時候我們要如何去應用閃光燈呢？很簡單的一個訣竅：『相機決定背景、閃燈決定前景』

什麼叫做相機決定背景？就是我們利用相機的光圈、快門、ISO來決定出背景曝光的正確值。因為此時背景很亮，我們如果照這個測好的設定值按下去，保證前面人物的臉會黑黑的。但是這個時候我們就要利用閃燈來提供額外的光線，來為前景的人物補光。不論您的閃燈是利用先進的TTL模式還是您很強地利用手動調整模式，反正閃燈打出去的光線，就是要能夠補足前景光線的不足。這樣一來，您就可以得到背景、前景都曝光正確的一張照片了。



舉例來說，上面這一張照片其實戶外是大太陽的狀況之下，室內和室外的光線強度對比很大，此時，利用相機內建的測光表，在ISO 100、光圈3.2的情況下，背景的快門值測到為1/1600。如果就這樣拍下去，Emily的臉鐵定是黑黑暗暗一片。所以我利用外接的閃光燈對Emily的臉測光，讓閃燈知道需要出多少的力來為前景補光，這樣子再拍，才能得到如上的畫面。



這一張也相同。Emily因為坐在陽傘下，而且頭上有帽子遮蔽住光線，所以臉部和背景反射著太陽光的沙子反差相當的大。此時一樣用相機內建的測光表來決定背景沙子的曝光值（同樣是ISO 100、F/3.2、1/1600），然後利用閃光燈的預閃功能對Emily的臉部進行測光好讓閃燈知道要補多少的光到臉上，最後再按下快門得到上圖。

繞著圈子講了一堆，到底什麼是『壓光』我都還沒解釋呢！實際上壓光就只是利用相機上面光圈、快門、ISO的設定，來『壓低』背景的曝光值，但是前景（通常是人物）的曝光值依舊利用閃燈來得到正確的曝光。比如說上面第一張圖如果我將相機的快門值設定改為1/4000，其餘不動，這樣拍出來的效果就會有點像下圖（這是我用Photoshop，修改而成的，並非真的拍攝，所以可能會和實際狀況有落差），你會發現窗外的景色變暗了，但是人物的曝光在閃燈的幫助之下，依舊是正確的！



這種壓光的方式最常看到是在什麼時候呢？在夕陽晚霞的情況下拍攝人物是我看到最常用這種技法的時候了，另外，在要強調藍天表現的情況下，也常常會用，因為這樣可以讓背景的色澤及飽和度更濃郁。不過，說穿了，也不過就是用閃光燈對人物補光，然後讓相機來決定背景曝光的表現，多一個名詞出現只是徒增新手的困擾罷了！

希望這樣的解釋能讓目前還不懂得補光的朋友們能有些概念，同時不會惑於一些奇怪的名詞而徒增困擾。本文如有錯誤，也尚祈高手指正，謝謝！

延伸閱讀：
Pentax AF360FGZ閃燈高速同步模式介紹-本文雖為介紹Pentax閃燈的高速同步模式，但內文的概念應該是通用的
閃光燈的GN值介紹
光圈、快門及ISO粗解

雖然數位相機如此的普及，但是對於攝影的基本知識還是有許多朋友並不十分瞭解。先前小弟有篇文章介紹閃光燈GN值-閃光燈的GN值介紹，現在我再稍微用一些圖解來解釋攝影時最重要的三個元素：光圈、快門以及ISO值。

其實攝影的整個基本概念就是讓光線通過鏡頭，然後在機身上的底片（或感光原件）上成像。這時候我們就是利用光圈、快門和底片（或感光原件）的ISO三項變因，來決定在底片（或感光原件）上曝光的程度。說穿了，就跟下面這個水龍頭和水杯的原理很像：



我們可以把水杯之中水所累積的『高度』，看做曝光的程度。當水杯中的水累積到我們所需要的『高度』時，我們認為就是得到我們希望照片感光的程度。

這時候，我們可以把水龍頭打開的『時間』，看做是『快門開啟時間』，當水龍頭開啟的時間越久，水杯中的水累積的高度自然會越高；換成在相機上面，就是快門時間拉的越長，在底片（或感光原件）上面得到的曝光會越亮。這樣想，應該可以很容易瞭解快門的作用。



接下來如上面兩張圖，是用來解釋光圈大小的。我們將水龍頭打開的大小，視為相機上『光圈』打開的大小。水龍頭開得越大，水杯中的水的高度累積的越高（前提當然是水杯都一樣大）。同樣的，相機上的光圈打開得越大（就是相機或鏡頭上的光圈數值變得比較小，相機中F/2.0的光圈大小是比F/4.0大的，是數值越小光圈開得越大喔！），這樣射入底片的光量自然也越多，則底片（或感光原件）曝光的程度也越強。



最後則是ISO值的解釋，這個部分可以用水杯底面積的大小來看。當水杯的底面積越大，表示水的高度不容易累積上升到我們要的高度；反之亦然。套用到相機上面我們也可以看到，當ISO值越小（如ISO 100），底片（或感光原件）上要累積到足夠的曝光會比較不容易；而當ISO值越大（如ISO 1600），底片（或感光原件）上要累積到足夠的曝光會比較簡單。所以這也是為何我們在昏暗的地方要使用高ISO值的原因，而在大白天要用比較低的ISO。

以上是很粗淺的解釋光圈、快門以及ISO值，我知道還有不足的地方，這三者雖然簡單，但是演伸出來的應用和技巧卻很多。不過，本文是對於攝影完全都不了解，只會用P或情境模式，但想要踏出學習攝影第一步的人所寫的，所以應該先這樣就夠了，至於其他的應用，我有空再寫吧！

傳統光學大廠Ricoh雖然在DSLR界未曾推出過作品，但是以他過往堅強的光學實力，在市場上以GRD、GRD II打響了名號，成為許多攝影人心中第一指名的首選隨身機廠家。現在，除了定焦隨身機的GRD系列以外，同樣挾著Ricoh最新技術的變焦隨身機、R系列的新接班人R10，又將再次在市場上吸引眾人的目光。

拿到Ricoh R10的包裝盒，乍看之下還真是平凡無奇，或許就像Ricoh的相機一樣，雖然樸實，但確有著令人驚豔的表現。裡面所附上的配件也都很實在，除了原文的說明書外，中文的說明書同樣也是厚厚的一本隨機附上。仔細看看這兩百多頁的說明書，你會不得不稱讚Ricoh的用心，不過是一台簡單的隨身機，但是它也不馬虎，照樣將詳盡的操作方式以及功能收錄在內，讓初次接觸這台相機的攝影新手或老手能盡快進入狀況。



簡潔俐落的外包裝



盒內所有配件

從外觀來看，R10和許多目前時尚的小型數位相機來比較，一點都不起眼，甚至在一片機海中可能還會被有意無意地忽略了。但是細看R10的外型是屬於簡潔有力的，而且在手持的部位也有注意到加上一塊膠皮來增加手握的舒適度和穩定性。同時，你在R10的機身上，不會看到許多多餘的插孔、按鈕或開關，所以機身整個看起來就有很舒適的整體性感覺。機身的大小為102x26.1x58.3mm、重量僅168g，帶在身上完全符合隨身機輕薄的要件，讓您帶著它完全不會有累贅的感覺。



簡潔俐落的機身



機頂轉盤



機背的按鈕



底部的雲台鎖孔和電池蓋



Made in China



機身側面只有少少的USB和AV接線開孔

現今隨身機大行其道，要出來競爭，怎可沒有幾下手底功夫？所謂：沒有三兩三、豈敢上梁山？R10搭載了Smooth Imaging Engine III的Ricoh第三代影像處理引擎，以此得到更高畫質。此外，在鏡頭方面，R10擁有7.1倍光學變焦鏡頭，涵蓋了28～200mm之間的焦長，從廣角至望遠通包，實踐了一機走天下的旅遊機理想，並有CCD防手震補償功能，以及高感度ISO的設計（至ISO1600），讓您在拍攝時更無後顧之憂，專心於拍攝創作的樂趣。





機身標示著它有7X光學變焦的實力

SD卡目前應該是數位相機中市佔率最高的記憶卡了，Ricoh R10採用了SD卡來做它的儲存媒介，同時相機還有內建54MB的記憶體讓您救急的時候使用。相機的電池則是採用鋰離子電池，有1000mA的電量，雖然原廠並未強調使用上的時間長短，我們也沒實際測量，但是使用上來說並沒有常常需要充電的情況，正常的情況下使用一整天並沒有太大的問題。





使用鋰離子電池和SD卡

R10拍攝時，在大而清晰的LCD螢幕上面可以清楚看到詳盡的資訊，而且R10還提供了很方便的電子水平儀的功能，這樣一來在拍風景照的時候便不怕水平沒有抓齊，回家還要裁圖旋轉角度的麻煩。場景模式和許多隨身DC一樣，都可以讓攝影者自行選定所需要的拍攝模式，雖然不見得有比別人多出什麼模式出來，但常用的也都夠了。另外，它也擁有時下最流行的智慧型簡單自動拍攝功能，可以判斷目前的主體、環境、場景，讓相片自動美化，即使您完全不會拍照，也要讓您在按下快門之後，能輕鬆得到滿意的照片，這樣才能叫『簡易』模式嘛！



可用搖桿自訂對焦點



電子水平儀的功能相當有幫助



長按[DISP]鍵可以設定電子水平儀



九宮格格線可以幫助構圖



共有十種情境模式可以選擇



錄影模式



簡易模式

既然R10的定位是隨身機，那麼許多功能隱藏在選單之中便成了『必要之惡』。不過所幸的是，R10的選單不會很複雜，需要的功能不必進好幾層的選單才選得到；只是R10也不是單純那麼傻瓜的隨身機，可以調整的選項也是不少，因此功能選單就會有比較多『頁』要翻，可能在初次接觸的朋友需要花些時間才能把握到比較快速的訣竅。

以下便是R10的各個Menu畫面的縮圖，要看更清楚的大圖，可以點擊該張照片即可連結至原圖









現階段許多隨身機都不斷強調機身的ISO值可以高到3200、甚至是6400的狀況，R10在這方面就比較沒有刻意飆高它的ISO，只有到ISO 1600。由於隨身機一般CCD都不大，因此CCD的雜訊先天上便比較弱勢。R10的雜訊表現在一般的DC上面應該算是一般，依個人的感覺，ISO 400以下算是可以接受的程度，800以上就是有點難接受了。

以下便是R10的各個ISO值下拍攝出的畫面縮圖，要看更清楚的大圖，可以點擊該張照片即可連結至原圖
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數位相機似乎已經成為現代人不可或缺的一項隨身3C產品，隨時隨地能夠記錄影像就是一般隨身型數位相機最大的使命，因此，隨身型數位相機除了訴求輕薄、操控簡單容易上手以外，能不能適應日常拍攝的各種場合也是一個重要的訴求，尤其是當炎炎夏日在海邊或游泳池畔戲水，想要順道留下美麗的回憶時，如果身邊的數位相機無法有防水的功能，那恐怕會是一件很掃興的事情。

這次Olympus出的μ1050SW新機主要訴求的就是有防水防塵的功能，而且外型和顏色也向Sony的T系列看齊，改變防水機厚重紮實的舊有形像，並且有五種顏色可以選擇，就是要吸引隨身相機的廣大潛在女性消費群，讓她們能夠買到一台外表耐看、也兼顧耐用的相機。

μ1050SW的特點如下：
* 千萬畫素及搭載新的True Pic III影像處理系統
* 光圈F/3.5-5.0
* 擁有3X光學變焦，相當於135相機的38-114mm
* Olympus μ1050SW可潛水3m、耐寒-10℃、耐衝擊1.5m
* 搭載2.7吋、二十三萬像素的Hyper Crystal II螢幕
* 支援iAuto智慧場景選擇
* 最多可同時偵測16張臉部之臉部辨識技術
* 可以錄製VGA等級之有聲影片
* 錄影支援防手震
* ISO最高可至1600
* 敲控式操作Tap Control介面，只要輕敲相機背面或側邊即可控制功能切換
* 暗部補償技術
* 微笑快門
* 支援全景自動合成功能
* 支援Pre-Capture影片預拍模式
* 48MB內部記憶體
* 可以支援xD及透過轉卡使用micro SD記憶卡
* 使用LI-42B電池，可以拍攝約200張相片
* 外觀有5種顏色色可供選擇（銀、粉紅、黑、藍、金）



輕薄滑蓋式的外型，和Sony T系列極為相像



滑蓋的右上角標示著這台相機的特點：可耐衝擊1.5公尺的高度、可在水下三公尺內拍照、有敲控式操作介面（後面會提到）、支援xD卡以及透過xD的轉卡使用micro SD記憶卡



滑蓋打開後，露出鏡頭及閃光燈



閃光燈下有標示鏡頭的實際焦長是6.7-21mm F/3.5-5.0



相機的上方很簡潔的只有開關及快門鈕而已



左側面上方是Olympus的萬用連接孔，可以充電、傳輸相片、輸出至電視，因為這台有防水功能，所以有相當密合的蓋子（內側還有橡膠防水）蓋著：左側下面則是喇叭，看起來也是有做了縝密的防水措施。



底部的一邊是電池和記憶卡插槽的蓋子；中間是雲台的鎖孔。這一台相機是MIC的...



電池和記憶卡的插槽



電池的容量有740mA，號稱可以拍攝兩百張，我自己是不覺得可以拍到這麼多啦，而且，就算是兩百張也少了點。





背面的按鈕大概該有的都沒疏漏，按起來力道的回饋也不錯





轉盤的功能上面多了『Guide』這個選擇，滿特別的，後面會提到。



拍攝照片時，LCD上面會顯現的資訊

接下來，我們看一下相機裡面的選單內容：



按下『Menu』鍵之後，LCD上會出現上圖的選單



拍攝選單之中就是一些可能會用到的拍照設定。畢竟這是一台輕薄的相機，不大可能設立一堆按鍵在相機上面，所以像是ISO這些功能，就只好進入選單來作選擇。





在設定選單之中，就是一些跟相機本身的顯示等等有關的設定







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